Recibimos de Julio:
Tengo una puerta placa dañada en la parte baja, posiblemente porque
recibiò agua y necesitarìa saber que usar para que quede esteticamente
bien.-
Contestamos a Julio:
Hola , bienvenido. Con relación a la consulta, y sin tener una evaluación de cual es el estado real de esa parte afectada nos animamos a sugerir algún procedimiento, los mismos quedarán a elección de Julio de acuerdo a como él está viendo la real dimensión del problema.
1) entendemos que estamos hablando de una puerta que está expuesta a la intemperie.
2) Si tenemos suerte de que la parte afectada está por debajo de la pomela inferior tendríamos dos opciones.
a) retirar la puerta y apoyarla correctamente en una mesa de trabajo que hayamos dejado prevista. Según se indica en la explicación se habla de una puerta de placa, esto implica mayor atención en los materiales a utilizar en la reparación y como colocarlos.
b) Cortamos la parte afectada, realizando cuidadosamente la medida por cada lado y trazando una línea de corte. Pasamos luego una lija fina para dar la terminación correcta. Estas puertas son por lo general de medidas estándar, o sea 060 – 065 mts. ancho.
c) Para tapar el hueco producido por el corte, cortamos bien a medida un listón que respete largo exacto y grosor de la puerta. Una vez lograda la pieza lijamos bien con lija fina, presentamos en la cubeta a tapar y la afirmamos provisoriamente con unos clavos finos.
Con una mecha acorde, realizamos sobre el listón dos perforaciones una sobre cada lado sobre los marcos interior de la armazón de la puerta, esto para facilitar posteriormente la colocación de los tornillos que se amarrarse allí. En base a ese listón que tenemos pronto, hacemos un bastidor con la medida exacta del largo de la puerta, en otras palabras que ese aditamento traiga la puerta nuevamente a la medida original.
d) Una vez confeccionado el bastidor, procedemos a encolar el lado de apoyo a la puerta y lo fijamos atornillando por los dos puntos que explicábamos hoy, en el bastidor conviene colocar en cada uno de los cuatro ángulos rectos por la parte interior atornillándolos con tornillos adecuados en tamaño.
e) Aunque con esa fijación es suficiente, de así desearse conviene colocar dos chapas finas en los laterales de la puerta que tomen las dos partes ya unidas y se fijan con pequeños tornillos. Dejamos secar y volvemos a repasar los tornillos principales del amarre a la puerta, nuevamente dejamos la puerta unas horas en la mesa de trabajo para lograr un buen secado final.
f) Para las tapas con las que tendremos que cubrir el bastidor en la parte reparada, estamos sugiriendo lo siguiente:
...si realmente la puerta está expuesta a la intemperie ( viento , lluvia y sol), lo aconsejable es la colocación de dos tapas de aluminio fino compradas a medida, pasando previamente a su colocación una línea de silicona por los bordes externos e internos. Las colocamos luego a ambos lados con pequeños tornillos de bronce a una distancia de 010 mt.
...si no ese el caso, o sea si es una puerta interior, podemos forrar con dos chapas finas o compensado, realizando también el mismo proceso de aplicar previamente a su apoyo en el bastidor una línea de siliconas, y las afirmamos en éste caso con clavos chicos acorde al tipo del trabajo.
.......EN AMBOS CASOS aluminio o fibra, se puede dar una perfecta terminación con pintura ( esmaltes etc...) dejando toda la puerta en forma uniforme.
ANTES de colgar la puerta con el trabajo terminado podemos colocar en las pomelas una pequeña pizca de grasa fina nueva o aceite vegetal, para que una vez encajadas funcionen libremente y sin ruidos.
Aprovechamos para saludar cordialmente, y quedar a las órdenes por cualquier consulta que pudiera surgir, o por si nuestra explicación no apunta a lo deseado para ese caso.
El equipo de TaraService.com
Mostrando las entradas con la etiqueta Carpintería. Mostrar todas las entradas
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05 setiembre 2008
08 mayo 2008
Agradecemos a Elías su recomendación
Estimado(a)
elias reyes medel le envió este mensaje a través del sitio http://www.taraservice.com, a los efectos de recomendarle leer el procedimiento 'Consejos breves para atornillar en madera, y algunos secretitos.'.
Esperamos su visita, y le saludamos cordialmente.
El equipo de TaraService.com03 marzo 2008
Como puedo proteger una viga de madera que está al descubierto.
José María nos consulta:
Hola, Soy uno de vuestros consultantes y deseo me aconsejen de lo
siguiente: En la parte de atras de mi casa, hay una biga horizontal de
Madera y esta al descuvierto por el paso del tiempo y quisiera que me
aconsejaran como puedo cubrirla para protejerla, Con Yeso, con Cemento
etc. ya que ha sido el tiempo y la intemperie la que la nha dejado a la
vista, Muchas Gracias por su Ayuda, José Maria
Contestamos a José María:
Hola José María, de acuerdo a lo que se interpreta en el último correo el estado de la madera de la viga no es bueno como nosotros predecíamos, el estar tantos años expuesta facilita la acción hongos y de esos pequeños seres indeseables que poco a poco la van ahuecando, sumándole el hecho de que nunca recibió tratamientos protectores.
Concretando , con mucho gusto estamos enviando nuestra opinión como para tener una pequeña guía en una acción urgente como es la que se presenta.
JIMO CUPIN dentro de otros en el mercado es un producto de una firma internacional de hace ya muchísimos años tiene presencia en el mercado, en nuestro país nos llega por la proximidad que tenemos con Brasil (fronteras terrestres) pero el mismo es de uso conocido en muchas partes del mundo.
El principio activo que lo hace tan eficaz para éstos como en una infinidad de otros casos son las Cipermetrinas.
(Datos complementarios : La cipermetrina actúa como insecticida tiene amplitud de usos en el algodón, los cereales, los vegetales y las frutas, para el almacenaje de la comida, en salud pública y en la cría de los animales muy utilizado en horticultura, en veterinaria etc. Su estructura está basada en el piretro, un insecticida natural que está contenido en las flores de crisantemo, pero tiene una actividad biológica más alta y es más estable que su modelo natural.
Fue sintetizada en 1974 e introducida al mercado en 1977, por Shell)
Como primer paso estaríamos aconsejando aplicar el producto en los lugares de la viga donde se presentan perforaciones, grietas profundas y medianas , dejar orear y luego aplicar nuevamente repitiendo las mismas zonas.
Aconsejamos comprar masilla de carpintero o masilla para madera, en nuestro país a modo de ejemplo damos dos una de marca Delfin que se presenta en envase de 200 grs aproximadamente con un costo de U$S 2 ; y otra de Inca presentación 50 grs con un costo de U$S 8. Aplicar la masilla en las zonas tratadas cubriendo bien, dandola una buena terminación ayudados con alguna pequeña espátula, y dejamos secar bien siguiendo las instrucciones del producto elegido.
Una vez que la masilla tomó consistencia, pasamos a cubrir con el producto Jimo Cupin la superficie de la viga en su totalidad y de forma bondadosa. Una vez finalizado se puede dejar orear unas horas y nuevamente aplicarle otra mano, es importante destacar que éste producto es incoloro y bien líquido.
En nuestro país y a forma de que puedan tener noción del costo, éste producto en su presentación de 900 cc está aproximadamente en U$S 45.
IMPORTANTE
USO DE CIPERMETRINAS
Las medidas de precaución para el manejo incluyen: evitar el contacto con los ojos y la piel; usar guantes, gafas, máscara protectora boca y nariz.
FINALMENTE COMO PASO OPCIONAL
Una vez que el producto ya tenga mas de 48 horas de colocado en la viga, y esté muy bien oreado, aconsejaríamos como último paso la aplicación de un sellador.
Son muchas las marcas que hay en el mercado, por lo general todas son de buena calidad, es conveniente consultar en el comercio de confianza todo este tema.
Es conveniente seguir las instrucciones del fabricante al momento de aplicarlo, luego de aplicar una mano del producto elegido y que esté oreado, dejamos caer algunas gotas de agua sobre la superficie tratada, si vemos que la gota de agua es absorbida es conveniente realizar nuevamente otra aplicación del producto, repetimos la prueba según el estado de la madera hasta que la gota de agua quede suspendida o sea que no penetre. En ese caso ya no es necesario seguir aplicando el producto, ya demuestra que cumplió con su cometido, o sea que no por muchas aplicaciones de mas del producto vamos a lograr mayor eficacia. Nos queda aún sin comprender mucho la determinación de tener que cubrir la viga de madera finalmente con material, de todas formas sobre éste aspecto quedamos a las órdenes.
A la espera de que nuestras sugerencias hayan abierto un rumbo como solución a la consulta, quedamos a las órdenes por cualquier otra que pueda surgir.
Siempre cordialmente saludamos a José María amigo del sitio
El equipo de TaraService.com
Hola, Soy uno de vuestros consultantes y deseo me aconsejen de lo
siguiente: En la parte de atras de mi casa, hay una biga horizontal de
Madera y esta al descuvierto por el paso del tiempo y quisiera que me
aconsejaran como puedo cubrirla para protejerla, Con Yeso, con Cemento
etc. ya que ha sido el tiempo y la intemperie la que la nha dejado a la
vista, Muchas Gracias por su Ayuda, José Maria
Contestamos a José María:
Hola José María, de acuerdo a lo que se interpreta en el último correo el estado de la madera de la viga no es bueno como nosotros predecíamos, el estar tantos años expuesta facilita la acción hongos y de esos pequeños seres indeseables que poco a poco la van ahuecando, sumándole el hecho de que nunca recibió tratamientos protectores.
Concretando , con mucho gusto estamos enviando nuestra opinión como para tener una pequeña guía en una acción urgente como es la que se presenta.
JIMO CUPIN dentro de otros en el mercado es un producto de una firma internacional de hace ya muchísimos años tiene presencia en el mercado, en nuestro país nos llega por la proximidad que tenemos con Brasil (fronteras terrestres) pero el mismo es de uso conocido en muchas partes del mundo.
El principio activo que lo hace tan eficaz para éstos como en una infinidad de otros casos son las Cipermetrinas.
(Datos complementarios : La cipermetrina actúa como insecticida tiene amplitud de usos en el algodón, los cereales, los vegetales y las frutas, para el almacenaje de la comida, en salud pública y en la cría de los animales muy utilizado en horticultura, en veterinaria etc. Su estructura está basada en el piretro, un insecticida natural que está contenido en las flores de crisantemo, pero tiene una actividad biológica más alta y es más estable que su modelo natural.
Fue sintetizada en 1974 e introducida al mercado en 1977, por Shell)
Como primer paso estaríamos aconsejando aplicar el producto en los lugares de la viga donde se presentan perforaciones, grietas profundas y medianas , dejar orear y luego aplicar nuevamente repitiendo las mismas zonas.
Aconsejamos comprar masilla de carpintero o masilla para madera, en nuestro país a modo de ejemplo damos dos una de marca Delfin que se presenta en envase de 200 grs aproximadamente con un costo de U$S 2 ; y otra de Inca presentación 50 grs con un costo de U$S 8. Aplicar la masilla en las zonas tratadas cubriendo bien, dandola una buena terminación ayudados con alguna pequeña espátula, y dejamos secar bien siguiendo las instrucciones del producto elegido.
Una vez que la masilla tomó consistencia, pasamos a cubrir con el producto Jimo Cupin la superficie de la viga en su totalidad y de forma bondadosa. Una vez finalizado se puede dejar orear unas horas y nuevamente aplicarle otra mano, es importante destacar que éste producto es incoloro y bien líquido.
En nuestro país y a forma de que puedan tener noción del costo, éste producto en su presentación de 900 cc está aproximadamente en U$S 45.
IMPORTANTE
USO DE CIPERMETRINAS
Las medidas de precaución para el manejo incluyen: evitar el contacto con los ojos y la piel; usar guantes, gafas, máscara protectora boca y nariz.
FINALMENTE COMO PASO OPCIONAL
Una vez que el producto ya tenga mas de 48 horas de colocado en la viga, y esté muy bien oreado, aconsejaríamos como último paso la aplicación de un sellador.
Son muchas las marcas que hay en el mercado, por lo general todas son de buena calidad, es conveniente consultar en el comercio de confianza todo este tema.
Es conveniente seguir las instrucciones del fabricante al momento de aplicarlo, luego de aplicar una mano del producto elegido y que esté oreado, dejamos caer algunas gotas de agua sobre la superficie tratada, si vemos que la gota de agua es absorbida es conveniente realizar nuevamente otra aplicación del producto, repetimos la prueba según el estado de la madera hasta que la gota de agua quede suspendida o sea que no penetre. En ese caso ya no es necesario seguir aplicando el producto, ya demuestra que cumplió con su cometido, o sea que no por muchas aplicaciones de mas del producto vamos a lograr mayor eficacia. Nos queda aún sin comprender mucho la determinación de tener que cubrir la viga de madera finalmente con material, de todas formas sobre éste aspecto quedamos a las órdenes.
A la espera de que nuestras sugerencias hayan abierto un rumbo como solución a la consulta, quedamos a las órdenes por cualquier otra que pueda surgir.
Siempre cordialmente saludamos a José María amigo del sitio
El equipo de TaraService.com
27 febrero 2008
Poder acceder a las viejas fórmulas de hacer tintes para lustrado a muñeca en madera.
Gladys nos consulta:
Mi padre como lustradoe de muebles de estilo de oficio, recuerdo que
utilizaba metodos diferentes a los actuales, mi consulta es si ustedes
saben de dichos metodos, dado que mi padre ha fallecido y su oficio con
él, y Yo no recuerdo las formas de hacer tintes. Gracias. Atte.
Contestamos a Gladys:
Hola Gladys bienvenida al sitio. Con respecto a la consulta tenemos muy presente ese maravilloso oficio que aún en su época estaba en pocas manos de verdaderos artesanos, que lograban por sus técnicas y muchos secretos resultados maravillosos. Eran pocos los artesanos que de forma particular ejercían esa profesión, por lo general las grandes mueblerías y fabricantes finos de aquella época los acaparaban y la gran mayoría de las veces se retiraban para jubilarse.
Sí es muy cierto de que toda esa maravilla de técnicas, procesos, se fueron lamentablemente junto con ellos, para éste comunicador éste tema en especial le produce muchas nostalgias , porque justamente siendo niño me adormecía mirando a un Sr. Antonio que era lustrador de una gran mueblería inexistente hoy Donat Muebles, y éste Sr. con mucha paciencia me fue haciendo querer esa profesión, y supe dar mis primeros pasos lustrando alguna tabla que él me proporcionaba, siempre con su atenta y cariñosa mirada.
Las combinaciones que utilizaban por aquella época eran de goma laca laminada disuelta en alcohol que ponían en una pequeña botella de vidrio tapada con un corcho y que siempre estaban agitando bien, y según los tonos había dos o tres preparaciones siempre. Se envolvían con una tela como de sábana a forma de pequeño paquete trapos que luego se ataban resultando una esfera de trapo no mayor a una pelota de golf.
Ésta luego se remojaba y se escurría con la goma laca y el alcohol y se comenzaba a colocar sobre la superficie de la madera a lustrar así una vez seco, se continuaba mano sobre mano hasta lograr el espesor deseado de material. El pulido se hacía confeccionando otro pequeño paquete como el mencionado anteriormente pero éste se hacía con una tela porosa pero mas resistente se colocaba dentro polvo de piedra pómez y se ataba bien.
Luego con pequeños toques diseminados sobre la superficie trabajada , se comenzaba con otra almohadilla el pulido a muñeca con ese polvo de pómez, tapando los poros y de a poco logrando luego de muchos días de trabajo una superficie lustrada que relucía como un cristal.
Muchos de los elementos ya comercialmente se han descontinuado, motivo que se produce con la aparición de otros productos........ modernos.
Estamos hablando de las lacas melacrílicas con distintas terminaciones , satinadas, brillantes etc..., tienen como solvente el agua ras , y las dos primeras manos cuando se aplican deben tener una dilución de agua ras al 5% , luego las demás manos generalmente dos mas se pasa el producto puro.
En maderas nuevas generalmente pueden aparecer en la superficie luego de la primera (s) manos diluídas como un pelaje, éste se hace desaparecer pasando una lija al agua 400 en seco suavemente.
He tenido la suerte de conectarme con un amigo, viejo lustrador separado de esa actividad hace ya muchos años que continuó en otro tipo de actividades completamente distantes a el oficio.
Y de forma nada egoísta me brindó unos datos que recordaba pero que podían tener algún pequeño error y que con mucho gusto Gladys trasmito:
goma laca 120 gramos; 450 gramos de resina; 55 gramos de trementina; alcohol de lustre 1.250 lt y cera amarilla entre 25 y 30 gramos.
A ésta solución se le agregaban tintas de lustre de acuerdo a el color deseado.
Esperando de que nuestra opinión haya sido de utilidad, quedamos a las órdenes por cualquier otra consulta que pueda surgir, saludamos cordialmente
El equipo de TaraService.com
Mi padre como lustradoe de muebles de estilo de oficio, recuerdo que
utilizaba metodos diferentes a los actuales, mi consulta es si ustedes
saben de dichos metodos, dado que mi padre ha fallecido y su oficio con
él, y Yo no recuerdo las formas de hacer tintes. Gracias. Atte.
Contestamos a Gladys:
Hola Gladys bienvenida al sitio. Con respecto a la consulta tenemos muy presente ese maravilloso oficio que aún en su época estaba en pocas manos de verdaderos artesanos, que lograban por sus técnicas y muchos secretos resultados maravillosos. Eran pocos los artesanos que de forma particular ejercían esa profesión, por lo general las grandes mueblerías y fabricantes finos de aquella época los acaparaban y la gran mayoría de las veces se retiraban para jubilarse.
Sí es muy cierto de que toda esa maravilla de técnicas, procesos, se fueron lamentablemente junto con ellos, para éste comunicador éste tema en especial le produce muchas nostalgias , porque justamente siendo niño me adormecía mirando a un Sr. Antonio que era lustrador de una gran mueblería inexistente hoy Donat Muebles, y éste Sr. con mucha paciencia me fue haciendo querer esa profesión, y supe dar mis primeros pasos lustrando alguna tabla que él me proporcionaba, siempre con su atenta y cariñosa mirada.
Las combinaciones que utilizaban por aquella época eran de goma laca laminada disuelta en alcohol que ponían en una pequeña botella de vidrio tapada con un corcho y que siempre estaban agitando bien, y según los tonos había dos o tres preparaciones siempre. Se envolvían con una tela como de sábana a forma de pequeño paquete trapos que luego se ataban resultando una esfera de trapo no mayor a una pelota de golf.
Ésta luego se remojaba y se escurría con la goma laca y el alcohol y se comenzaba a colocar sobre la superficie de la madera a lustrar así una vez seco, se continuaba mano sobre mano hasta lograr el espesor deseado de material. El pulido se hacía confeccionando otro pequeño paquete como el mencionado anteriormente pero éste se hacía con una tela porosa pero mas resistente se colocaba dentro polvo de piedra pómez y se ataba bien.
Luego con pequeños toques diseminados sobre la superficie trabajada , se comenzaba con otra almohadilla el pulido a muñeca con ese polvo de pómez, tapando los poros y de a poco logrando luego de muchos días de trabajo una superficie lustrada que relucía como un cristal.
Muchos de los elementos ya comercialmente se han descontinuado, motivo que se produce con la aparición de otros productos........ modernos.
Estamos hablando de las lacas melacrílicas con distintas terminaciones , satinadas, brillantes etc..., tienen como solvente el agua ras , y las dos primeras manos cuando se aplican deben tener una dilución de agua ras al 5% , luego las demás manos generalmente dos mas se pasa el producto puro.
En maderas nuevas generalmente pueden aparecer en la superficie luego de la primera (s) manos diluídas como un pelaje, éste se hace desaparecer pasando una lija al agua 400 en seco suavemente.
He tenido la suerte de conectarme con un amigo, viejo lustrador separado de esa actividad hace ya muchos años que continuó en otro tipo de actividades completamente distantes a el oficio.
Y de forma nada egoísta me brindó unos datos que recordaba pero que podían tener algún pequeño error y que con mucho gusto Gladys trasmito:
goma laca 120 gramos; 450 gramos de resina; 55 gramos de trementina; alcohol de lustre 1.250 lt y cera amarilla entre 25 y 30 gramos.
A ésta solución se le agregaban tintas de lustre de acuerdo a el color deseado.
Esperando de que nuestra opinión haya sido de utilidad, quedamos a las órdenes por cualquier otra consulta que pueda surgir, saludamos cordialmente
El equipo de TaraService.com
20 febrero 2008
Que debo hacer para pintar y reciclar marcos de aberturas de madera.
Silvia nos consulta:
QUE DEBO HACER PARA PINTAR Y RECICLAR MARCOS DE ABERTURAS DE MADERA
Contestamos a Silvia:
Hola Silvia bienvenida al sitio.
Con relación a la consulta con mucho gusto estamos enviando nuestra opinión.
Hubiese sido importante saber cual es el estado de las maderas, si están pintadas hace mucho, esmalte o barniz, si está solamente con tono, si hay sectores desgastados, presenta estrías, si los marcos están sin colocar etc...
De todas formas ubicamos nuestra opinión en un supuesto de que las aberturas están pintadas hace tiempo y en mal estado al igual que la madera.
Primero es vital comprobar que base tiene la pintura, podemos verlo frotándola con un trapo o un algodón empapado en alcohol desnaturalizado. Si vemos que se pone blanda o se disuelve es látex o pintura vinílica, ( el alcohol no afecta a pinturas con base de aceite).
Generalmente la pintura de aberturas como en tu caso Silvia son al aceite, polyuretano o barniz.
Para comenzar el reciclado lo mas cómodo es la aplicación de un removedor, también funcionaría una pistola de calor pero es mas delicada la aplicación.
Todos estos productos solventes son cáusticos por lo que importa mucho tomar medidas de seguridad, guantes , lentes, zapatos adecuados, delantal o ropa apropiada.
COMENZAR LA TAREA
Use solventes que no requieran limpieza posterior o que se quiten con agua; estas características suelen estar indicadas en la etiqueta.
El tipo de solvente que no requiere limpieza posterior puede dejar un residuo que debe eliminarse lijando, el otro tipo de disolvente se elimina enjuagando con agua. Recordar que éste puede levantar la veta de la madera, obligando a lijar posteriormente para nivelarla.
Los solventes tienen presentación líquida, o bien en fórmulas más espesas como geles, semipastas o pastas. Los líquidos son excelentes para superficies horizontales, pero en las verticales, los más espesos se agarran mejor.
Aplique solvente en una zona de extensión razonable, dé una capa gruesa, y no la toque una vez aplicada.
Deje que el producto actúe durante el tiempo indicado por el fabricante, deje que trabaje por usted. Pasado el tiempo indicado, haga una prueba con una espátula, si la capa de removedor está blanda y la espátula la corta hasta la madera, ya puede dar el siguiente paso, sin hacer mucha espera como para que el solvente se seque.
Desprenda toda la pintura o el barniz que pueda con una espátula.
Redondee los bordes de su herramienta para evitar que deje marcas en la madera.
Continúe ahora con un pedazo de lana de acero de grado medio, Si la sumerge en solvente, podrá eliminar los trozos más difíciles.
Algunos acabados, como los esmaltes, requieren varias aplicaciones de solvente.
Una vez terminado con el solvente, raspadores y lana de acero, siga las indicaciones del fabricante para limpiar la madera. Algunos productos deben ser eliminados con trementina o aguarrás, y otros simplemente con agua. Deje que la madera luego se seque muy bien.
Preparar la madera
Una vez la madera esté libre y completamente seca se puede proceder a lijarla. Si el trabajo fue bueno con el solvente no tendrá que lijar demasiado. Comenzar con una lija grano 120 para limpiar todo rastro de acabado y alisar las rugosidades.
Después alisar la pieza con lija grano 220, al lijar a mano tener precaución de hacerlo a favor de la veta.
El éxito y calidad del acabado final depende en gran medida de cómo se haya hecho el lijado.
El tinte o barniz que apliquemos, nunca corrige un mal lijado, por el contrario éstos una vez colocados realzan más las irregularidades, marcas y otros defectos.
Recomponer vetas
Hay maderas con veta sólida que no precisan resanador, otras como por ejemplo el roble y el álamo, tienen una veta basta que debe rellenarse si se desea obtener un acabado liso.
El resanador es una pasta pigmentada en diversidad de colores. Si se necesita realzar la veta, elegir un color que contraste con el natural, o con el del tinte que se vaya a dar.
Contrariamente para disimular la veta, elegir un color que se acerque al que deseamos tenga la madera finalizado el trabajo.
Se puede hacer una muestra en un trozo de madera similar al mueble, realizándole todo el proceso así podemos comprobar si es lo deseado.
Un trapo viejo o una brocha sirven como para aplicar el resanador en pasta. Aplicarlo bien en la veta y deje que se seque siguiendo las instrucciones del fabricante. Luego retirar los excedentes con una espátula lisa y redondeada.
La espátula se trabaja de forma que quede ligeramente inclinada respecto a la superficie de madera, cuidando de no dañarla, dejar secar bien y lijar suavemente a favor de la veta.
Finalmente Silvia es aconsejable aplicar un barniz sellador de forma que penetre bien en la madera durante unos minutos, retirando con un trapo limpio los posibles excesos.
Debemos luego dejar secar bien y finalmente pasar una lija suave.
El barniz sellador favorece una absorción pareja del tinte que le demos a la madera, regula la cantidad de tinte que ésta absorbe, reduce el numero de manos que nos lleve finalmente el acabado.
Con el deseo de que nuestra opinión haya sido de utilidad, saludamos quedando a las órdenes por cualquier otra consulta que pueda surgir.
Cordialmente El equipo de TaraService.com
QUE DEBO HACER PARA PINTAR Y RECICLAR MARCOS DE ABERTURAS DE MADERA
Contestamos a Silvia:
Hola Silvia bienvenida al sitio.
Con relación a la consulta con mucho gusto estamos enviando nuestra opinión.
Hubiese sido importante saber cual es el estado de las maderas, si están pintadas hace mucho, esmalte o barniz, si está solamente con tono, si hay sectores desgastados, presenta estrías, si los marcos están sin colocar etc...
De todas formas ubicamos nuestra opinión en un supuesto de que las aberturas están pintadas hace tiempo y en mal estado al igual que la madera.
Primero es vital comprobar que base tiene la pintura, podemos verlo frotándola con un trapo o un algodón empapado en alcohol desnaturalizado. Si vemos que se pone blanda o se disuelve es látex o pintura vinílica, ( el alcohol no afecta a pinturas con base de aceite).
Generalmente la pintura de aberturas como en tu caso Silvia son al aceite, polyuretano o barniz.
Para comenzar el reciclado lo mas cómodo es la aplicación de un removedor, también funcionaría una pistola de calor pero es mas delicada la aplicación.
Todos estos productos solventes son cáusticos por lo que importa mucho tomar medidas de seguridad, guantes , lentes, zapatos adecuados, delantal o ropa apropiada.
COMENZAR LA TAREA
Use solventes que no requieran limpieza posterior o que se quiten con agua; estas características suelen estar indicadas en la etiqueta.
El tipo de solvente que no requiere limpieza posterior puede dejar un residuo que debe eliminarse lijando, el otro tipo de disolvente se elimina enjuagando con agua. Recordar que éste puede levantar la veta de la madera, obligando a lijar posteriormente para nivelarla.
Los solventes tienen presentación líquida, o bien en fórmulas más espesas como geles, semipastas o pastas. Los líquidos son excelentes para superficies horizontales, pero en las verticales, los más espesos se agarran mejor.
Aplique solvente en una zona de extensión razonable, dé una capa gruesa, y no la toque una vez aplicada.
Deje que el producto actúe durante el tiempo indicado por el fabricante, deje que trabaje por usted. Pasado el tiempo indicado, haga una prueba con una espátula, si la capa de removedor está blanda y la espátula la corta hasta la madera, ya puede dar el siguiente paso, sin hacer mucha espera como para que el solvente se seque.
Desprenda toda la pintura o el barniz que pueda con una espátula.
Redondee los bordes de su herramienta para evitar que deje marcas en la madera.
Continúe ahora con un pedazo de lana de acero de grado medio, Si la sumerge en solvente, podrá eliminar los trozos más difíciles.
Algunos acabados, como los esmaltes, requieren varias aplicaciones de solvente.
Una vez terminado con el solvente, raspadores y lana de acero, siga las indicaciones del fabricante para limpiar la madera. Algunos productos deben ser eliminados con trementina o aguarrás, y otros simplemente con agua. Deje que la madera luego se seque muy bien.
Preparar la madera
Una vez la madera esté libre y completamente seca se puede proceder a lijarla. Si el trabajo fue bueno con el solvente no tendrá que lijar demasiado. Comenzar con una lija grano 120 para limpiar todo rastro de acabado y alisar las rugosidades.
Después alisar la pieza con lija grano 220, al lijar a mano tener precaución de hacerlo a favor de la veta.
El éxito y calidad del acabado final depende en gran medida de cómo se haya hecho el lijado.
El tinte o barniz que apliquemos, nunca corrige un mal lijado, por el contrario éstos una vez colocados realzan más las irregularidades, marcas y otros defectos.
Recomponer vetas
Hay maderas con veta sólida que no precisan resanador, otras como por ejemplo el roble y el álamo, tienen una veta basta que debe rellenarse si se desea obtener un acabado liso.
El resanador es una pasta pigmentada en diversidad de colores. Si se necesita realzar la veta, elegir un color que contraste con el natural, o con el del tinte que se vaya a dar.
Contrariamente para disimular la veta, elegir un color que se acerque al que deseamos tenga la madera finalizado el trabajo.
Se puede hacer una muestra en un trozo de madera similar al mueble, realizándole todo el proceso así podemos comprobar si es lo deseado.
Un trapo viejo o una brocha sirven como para aplicar el resanador en pasta. Aplicarlo bien en la veta y deje que se seque siguiendo las instrucciones del fabricante. Luego retirar los excedentes con una espátula lisa y redondeada.
La espátula se trabaja de forma que quede ligeramente inclinada respecto a la superficie de madera, cuidando de no dañarla, dejar secar bien y lijar suavemente a favor de la veta.
Finalmente Silvia es aconsejable aplicar un barniz sellador de forma que penetre bien en la madera durante unos minutos, retirando con un trapo limpio los posibles excesos.
Debemos luego dejar secar bien y finalmente pasar una lija suave.
El barniz sellador favorece una absorción pareja del tinte que le demos a la madera, regula la cantidad de tinte que ésta absorbe, reduce el numero de manos que nos lleve finalmente el acabado.
Con el deseo de que nuestra opinión haya sido de utilidad, saludamos quedando a las órdenes por cualquier otra consulta que pueda surgir.
Cordialmente El equipo de TaraService.com
16 diciembre 2007
Como arreglo una silla del comedor que tiene floja su estructura.
Vico nos consulta:
Como arreglo una silla de comedor que con el uso se mueve entera
Contestamos a Vico:
Hola Vico nos complace mucho tu presencia en el sitio. Con relación a la consulta, si tu tienes la gentileza de entrar a nuestro sitio taraservice.com dentro del sector "Procedimientos" colocando en el buscador que está en el ángulo superior izquierdo la palabra "silla" te encontrarás con un procedimiento que entendemos pueda ser de utilidad para el problema que tu planteas, el título del mismo es :
"Fijación de una silla con su estructura floja."
Como arreglo una silla de comedor que con el uso se mueve entera
Contestamos a Vico:
Hola Vico nos complace mucho tu presencia en el sitio. Con relación a la consulta, si tu tienes la gentileza de entrar a nuestro sitio taraservice.com dentro del sector "Procedimientos" colocando en el buscador que está en el ángulo superior izquierdo la palabra "silla" te encontrarás con un procedimiento que entendemos pueda ser de utilidad para el problema que tu planteas, el título del mismo es :
"Fijación de una silla con su estructura floja."
Se brindan las pautas como para reparar esas sillas de uso diario, que se van aflojando en su estructura, haciendo inseguro su uso.
Quedando de todas formas a las órdenes por cualquier duda que pueda surgir, o algún elemento en donde se necesite ampliar alguna explicación.
Saludamos cordialmente aprovechando la oportunidad para desear muy Felices Fiestas y un muy buen Año Nuevo.
Cordialmente el equipo de TaraService.com
Quedando de todas formas a las órdenes por cualquier duda que pueda surgir, o algún elemento en donde se necesite ampliar alguna explicación.
Saludamos cordialmente aprovechando la oportunidad para desear muy Felices Fiestas y un muy buen Año Nuevo.
Cordialmente el equipo de TaraService.com
03 noviembre 2007
Con que agujerear la madera para colocar tarugos
Federico nos consulta:
aujerear la madera para colocar tarugos hay una herramienta?
Contestamos a Federico:
Hola Federico, agradecemos tu presencia en el sitio. Con relación a la consulta con mucho gusto estamos enviando nuestra opinión de acuerdo a lo que interpretamos de la misma.
Existen muchos elementos que se pueden utilizar para realizar esa tarea de agujerear la madera para luego colocar tarugos.
A título de ejemplo hay fresas de distintos tamaños en largo y ancho como para utilizar en taladro común, las hay cilíndricas de varias medidas, cónicas etc....
También hay brocas para madera de muy variados tamaños de paletas, que realizan la perforación y retiran los excedentes de madera.
Brocas comunes a la medida deseada para madera, que se le colocan los llamados topes que se regulan a la medida deseada de profundidad de la perforación, éstos topes son de fácil utilización, una vez regulada la altura deseada simplemente ajustamos los tornillos y dejamos la pieza bien fijada, pudiendo entonces comenzar a perforar.
Esperamos que éstas sugerencias bien básicas hayan sido de utilidad, de todas formas nos gustaría saber si es necesario completar con alguna otra consulta, quedamos a tales efectos a las órdenes.
Cordialmente
El equipo de TaraService.com
PD Siempre es bueno recordar que debemos tomar algunas precauciones básicas de protección antes de comenzar las tareas, por ejemplo lentes protectores, guantes, .....
aujerear la madera para colocar tarugos hay una herramienta?
Contestamos a Federico:
Hola Federico, agradecemos tu presencia en el sitio. Con relación a la consulta con mucho gusto estamos enviando nuestra opinión de acuerdo a lo que interpretamos de la misma.
Existen muchos elementos que se pueden utilizar para realizar esa tarea de agujerear la madera para luego colocar tarugos.
A título de ejemplo hay fresas de distintos tamaños en largo y ancho como para utilizar en taladro común, las hay cilíndricas de varias medidas, cónicas etc....
También hay brocas para madera de muy variados tamaños de paletas, que realizan la perforación y retiran los excedentes de madera.
Brocas comunes a la medida deseada para madera, que se le colocan los llamados topes que se regulan a la medida deseada de profundidad de la perforación, éstos topes son de fácil utilización, una vez regulada la altura deseada simplemente ajustamos los tornillos y dejamos la pieza bien fijada, pudiendo entonces comenzar a perforar.
Esperamos que éstas sugerencias bien básicas hayan sido de utilidad, de todas formas nos gustaría saber si es necesario completar con alguna otra consulta, quedamos a tales efectos a las órdenes.
Cordialmente
El equipo de TaraService.com
PD Siempre es bueno recordar que debemos tomar algunas precauciones básicas de protección antes de comenzar las tareas, por ejemplo lentes protectores, guantes, .....
04 agosto 2007
Para realizar el rearmado de una biblioteca.
Sira nos consulta:
necesito rearmar una biblioteca que era a medida en mi otra casa como es
muy alta quería saber como encolar, atornillar y amurar para que sea
segura, lios estantes son co tarugos ¿como se encolan
gracias
Contestamos a Sira:
Hola Sira, agradecemos tu visita en el sitio. Con relación a tu consulta y de acuerdo a lo que nosotros interpretamos , con mucho gusto te estamos enviando nuestra opinión al respecto.
REARMADO DE LA BIBLIOTECA
Queda claro que el problema estaría solamente en la altura del mueble y no en el ancho. Descontando de que tiene apoyo en el piso y no volado, tendríamos que transportar la nueva medida en altura a el mueble. Una vez que ésta está determinada la transportamos al mueble marcándola sobre las tablas que se tengan que cortar, de forma que podamos trazar en dos puntos de medida una línea que nos marque la ubicación del corte.
Es conveniente primero retirar la tapa superior (techo) que por lo general está encolada y atornillada, aunque es posible que si el mueble fue hecho a medida y hace algún tiempo puede también agregar algunas espigas o tarugos. Esto nos lleva a que tenemos que ver muy bien de no rajar la madera cuando estemos quitando la tapa, por lo que quizás si no se desprende facilmente es conveniente cortar unos centímetros debajo y realizar la operación fuera del mueble.
COMO HACER LOS CORTES DE LA MADERA
Por lo general en la construcción de una biblioteca se utilizan tablas de 1” cepilladas o sea que quedan aproximadamente de un grosor de 22mm. Tomando en cuenta el grosor de la tabla y la mala posición que podemos tener al cortar, es aconsejable la utilización de herramientas eléctricas manuales que pueden ser alguna pequeña sierra circular o simplemente alguna máquina caladora poniéndole una hoja de sierra adecuada.
Ésta última podría ser a nuestro gusto la herramienta de mas sencillo manejo, menos riesgosa y realiza un corte seguro y prolijo que no requiere esfuerzo alguno.
Una vez realizado el (los) corte (s) para comprobar si quedó todo a nivel, apoyamos una tabla como guía a lo largo de la parte superior (en el lugar de la tapa superior que ya retiramos del mueble) apoyamos en ella un nivel de burbuja para poder determinar cualquier desnivel que se pudiera haber producido por defecto en alguno de los cortes,de ser así el nivel lo marcará y podemos ir corrigiéndolo rebajando la madera con escofina, pulidora, o lija.
Antes de apoyar nuevamente la tabla del techo dejamos los apoyos resultantes de los cortes bien lisos con una lija fina.
AGREGAR O ELIMINAR ALGÚN ESTANTE
Es buen momento como para determinar tanto por estética o comodidad si es necesario agregar o eliminar algún estante.
COMO ATORNILLAR
En el caso particular de ésta biblioteca, afirmar la tabla del techo puede hacerse sin reponer tarugos o espigas en caso de que así los hubiese tenido.
Simplemente realizando un afirmado encolado y atornillado es mas que suficiente. Primero presentamos la tapa comprobando que tiene un correcto apoyo. Luego encolamos la superficie de todo el contorno de apoyo y del borde de la tapa que apoya. Dejamos que fragüe unos minutos luego la apoyamos, hacemos que coincida correctamente y la afirmamos primariamente en dos o tres puntos clavándola. Paso seguido pasamos por todos los bordes del apoyo un paño limpio para retirar los excedentes de cola que pudieran haber quedado por fuera.
Luego tomamos un taladro con una mecha para madera realizamos una perforación calculando la profundidad, grosor acorde a los tornillos que vamos a poner. Pasamos un poco de la cola líquida por la rosca del tornillo lo atornillamos fácilmente ayudados por los orificios antes realizados.
De ser posible es aconsejable utilizar tornillos de bronce.
Por cualquier duda sobre la herramienta “destornillador” aconsejamos entrar a nuestro sitio, y colocando la palabra “destornillador” en el buscador que está en la página principal sobre el ángulo superior izquierdo se podrá acceder a cuatro artículos que pueden ilustrar muy bien el tema.
AMURADO
Debido a que es un mueble que carga mucho peso, en la mayoría de los casos no hay necesidad de realizar ningún amarre extra en la pared de apoyo. Aún así en caso de así desearlo, simplemente colocando un pequeño ángulo de chapa a cada lado en la parte superior es suficiente.
Estos ángulos son afirmados una parte en la madera (mueble) con dos tornillos de bronce a la medida, a la pared realizando previamente una perforación colocando un taco fischer No.8 en donde sujetaremos un tornillo que dejará afirmado el mueble.
HERRAMIENTAS NECESARIAS
Caladora eléctrica- destornillador- lijas- cola- clavos-pinza- martillo- nivel de burbuja-chapa " L" para amurar-tornillos-cinta métrica-lápiz marcador-escuadra-paño limpio-lustra muebles.
PARA ATORNILLAR
Es conveniente siempre antes de colocar un tornillo, ayudarnos haciendo con un taladro eléctrico una perforación con un grosor de mecha inferior a la medida de tornillo que estemos por colocar. Utilizaremos según la cabeza del tornillo elegido, un destornillador simple de paleta o uno específico para cabeza philips. En ambos casos es interesante colocar en la rosca antes de atornillar un poco de cola vinílica que brinda con el tiempo un mejor amarre.
PARA ENCOLAR
Utilización de cualquier producto que se venda en plaza que tenga como principio activo un polímero vinílico ej.: Cascola profesional.
Se aplica fácilmente con un pequeño pincel.
Antes de apoyar las partes a unir, es aconsejable dejar que ambas superficies fragüen un poco, luego recién apoyarlas afirmándolas bien.
Esperamos que nuestra interpretación a la consulta haya sido la correcta, y que el material enviado sea de utilidad, de todas formas quedamos a las órdenes por cualquier otra consulta que surja sobre éste u otro tema.
Saludamos cordialmente
El equipo de TaraService.com
necesito rearmar una biblioteca que era a medida en mi otra casa como es
muy alta quería saber como encolar, atornillar y amurar para que sea
segura, lios estantes son co tarugos ¿como se encolan
gracias
Contestamos a Sira:
Hola Sira, agradecemos tu visita en el sitio. Con relación a tu consulta y de acuerdo a lo que nosotros interpretamos , con mucho gusto te estamos enviando nuestra opinión al respecto.
REARMADO DE LA BIBLIOTECA
Queda claro que el problema estaría solamente en la altura del mueble y no en el ancho. Descontando de que tiene apoyo en el piso y no volado, tendríamos que transportar la nueva medida en altura a el mueble. Una vez que ésta está determinada la transportamos al mueble marcándola sobre las tablas que se tengan que cortar, de forma que podamos trazar en dos puntos de medida una línea que nos marque la ubicación del corte.
Es conveniente primero retirar la tapa superior (techo) que por lo general está encolada y atornillada, aunque es posible que si el mueble fue hecho a medida y hace algún tiempo puede también agregar algunas espigas o tarugos. Esto nos lleva a que tenemos que ver muy bien de no rajar la madera cuando estemos quitando la tapa, por lo que quizás si no se desprende facilmente es conveniente cortar unos centímetros debajo y realizar la operación fuera del mueble.
COMO HACER LOS CORTES DE LA MADERA
Por lo general en la construcción de una biblioteca se utilizan tablas de 1” cepilladas o sea que quedan aproximadamente de un grosor de 22mm. Tomando en cuenta el grosor de la tabla y la mala posición que podemos tener al cortar, es aconsejable la utilización de herramientas eléctricas manuales que pueden ser alguna pequeña sierra circular o simplemente alguna máquina caladora poniéndole una hoja de sierra adecuada.
Ésta última podría ser a nuestro gusto la herramienta de mas sencillo manejo, menos riesgosa y realiza un corte seguro y prolijo que no requiere esfuerzo alguno.
Una vez realizado el (los) corte (s) para comprobar si quedó todo a nivel, apoyamos una tabla como guía a lo largo de la parte superior (en el lugar de la tapa superior que ya retiramos del mueble) apoyamos en ella un nivel de burbuja para poder determinar cualquier desnivel que se pudiera haber producido por defecto en alguno de los cortes,de ser así el nivel lo marcará y podemos ir corrigiéndolo rebajando la madera con escofina, pulidora, o lija.
Antes de apoyar nuevamente la tabla del techo dejamos los apoyos resultantes de los cortes bien lisos con una lija fina.
AGREGAR O ELIMINAR ALGÚN ESTANTE
Es buen momento como para determinar tanto por estética o comodidad si es necesario agregar o eliminar algún estante.
COMO ATORNILLAR
En el caso particular de ésta biblioteca, afirmar la tabla del techo puede hacerse sin reponer tarugos o espigas en caso de que así los hubiese tenido.
Simplemente realizando un afirmado encolado y atornillado es mas que suficiente. Primero presentamos la tapa comprobando que tiene un correcto apoyo. Luego encolamos la superficie de todo el contorno de apoyo y del borde de la tapa que apoya. Dejamos que fragüe unos minutos luego la apoyamos, hacemos que coincida correctamente y la afirmamos primariamente en dos o tres puntos clavándola. Paso seguido pasamos por todos los bordes del apoyo un paño limpio para retirar los excedentes de cola que pudieran haber quedado por fuera.
Luego tomamos un taladro con una mecha para madera realizamos una perforación calculando la profundidad, grosor acorde a los tornillos que vamos a poner. Pasamos un poco de la cola líquida por la rosca del tornillo lo atornillamos fácilmente ayudados por los orificios antes realizados.
De ser posible es aconsejable utilizar tornillos de bronce.
Por cualquier duda sobre la herramienta “destornillador” aconsejamos entrar a nuestro sitio, y colocando la palabra “destornillador” en el buscador que está en la página principal sobre el ángulo superior izquierdo se podrá acceder a cuatro artículos que pueden ilustrar muy bien el tema.
AMURADO
Debido a que es un mueble que carga mucho peso, en la mayoría de los casos no hay necesidad de realizar ningún amarre extra en la pared de apoyo. Aún así en caso de así desearlo, simplemente colocando un pequeño ángulo de chapa a cada lado en la parte superior es suficiente.
Estos ángulos son afirmados una parte en la madera (mueble) con dos tornillos de bronce a la medida, a la pared realizando previamente una perforación colocando un taco fischer No.8 en donde sujetaremos un tornillo que dejará afirmado el mueble.
HERRAMIENTAS NECESARIAS
Caladora eléctrica- destornillador- lijas- cola- clavos-pinza- martillo- nivel de burbuja-chapa " L" para amurar-tornillos-cinta métrica-lápiz marcador-escuadra-paño limpio-lustra muebles.
PARA ATORNILLAR
Es conveniente siempre antes de colocar un tornillo, ayudarnos haciendo con un taladro eléctrico una perforación con un grosor de mecha inferior a la medida de tornillo que estemos por colocar. Utilizaremos según la cabeza del tornillo elegido, un destornillador simple de paleta o uno específico para cabeza philips. En ambos casos es interesante colocar en la rosca antes de atornillar un poco de cola vinílica que brinda con el tiempo un mejor amarre.
PARA ENCOLAR
Utilización de cualquier producto que se venda en plaza que tenga como principio activo un polímero vinílico ej.: Cascola profesional.
Se aplica fácilmente con un pequeño pincel.
Antes de apoyar las partes a unir, es aconsejable dejar que ambas superficies fragüen un poco, luego recién apoyarlas afirmándolas bien.
Esperamos que nuestra interpretación a la consulta haya sido la correcta, y que el material enviado sea de utilidad, de todas formas quedamos a las órdenes por cualquier otra consulta que surja sobre éste u otro tema.
Saludamos cordialmente
El equipo de TaraService.com
03 enero 2007
Como reparar la rotura de un trozo de madera de un mueble en donde ya no se fija un tornillo.
Paco nos consulta :
Se ha arrancado una pieza de un mueble de madera produciendo un agujero
mucho mas grande que el tornillo que tiene que entrar en él¿como puedo
meter el tornillo si es imposible roscar ya que falta madera en el mismo?
Contestamos a paco :
Hola, nos complace la presencia en nuestro sitio. Generalmente éstos sucesos se producen en muebles ya con bastantes años y en maderas que con el tiempo van perdiendo su textura, comenzando como un síntoma de que se vayan poco a poco aflojando por ej. las visagras,.
a) en los casos donde se pierde madera ya a partir del orificio donde estaba el tornillo dejando una zona astillada con faltante de material, se puede reparar colocando con una pequeña espàtula masilla para madera, dejando bien cubierta no solo la parte faltante por la rotura , sino que especial énfasis en el hueco original del tornillo. Estas masillas generalmente, luego de secar según las indicaciones del fabricante, restauran la zona con una nueva superficie de excelente resistencia. Luego del secado, marcamos en el caso de una visagra los puntos donde recolocaremos los tornillos, y con una mecha un poco mas fina hacemos el nuevo orificio. Luego atornillamos notando que se va fijando mucho mejor dado esa pequeña diferencia que dejamos anteriormente con la mecha .
b) Otra situación puede ser que solamente hayamos perdido la fijación del tornillo por haberse agrandado el canal . En éstos casos podemos tomar varias soluciones que entre otras pueden ser: 1) en todos los casos con una mecha de madera mas gruesa perforamos nuevamente en el lugar, dejando asi un calibre mayor entrando ya en madera nueva. 2) Introducimos en dicho hueco un pequeño taco que podemos fabricar facilmente con cualquier pequeño trozo de madera que siempre tenemos, llevándolo a la medida tanto de ancho como de profundidad, luego colocamos cola fría en las paredes del orificio y en las caras del taco, y lo clavamos en el orificio, limpiamos la zona de excedentes de la cola fría y dejamos secar unas horas. Cualquier diferencia milimètrica que se produzca por el largo mal tomado del taco , lo podemos rebajar con (*) lima y/o lija hasta hermanar cuidando de no rayar el resto de la superficie. Una vez seco, marcamos el lugar , perforamos con una mecha mas fina que el tornillo a colocar, y tornillamos nuevamente, veremos que la fijación es perfecta. ( opcional: podemos mojar la rosca del tornillo previo su atornillado con cola fría) .
(*) En los datos complementarios se dan otras opciones de acabado.
Datos complementarios de interés:
En el mercado existen gran variedad de marcas de masillas p Ej: Maruhon: Masillas y Rellenos Famowood Wood . Los productos son libre de solventes, fáciles de usar, y pueden ser pintados, aserrados o clavados al igual que la madera. Tampoco, existen los olores ni elementos pegajosos que están asociados con otras masillas.
PRESENTACION éstos productos vienen prsentados no solo para grandes superficies, sino que también en presentaciones pequeñas como para éstos casos de 80 o 100 grs.
METODOS DE APLICACIÓN :
Es una condición casi genèrica de aplicación retirar cualquier resto de cera con el desencerador para madera y un tapón de lana de acero.
Para rellenar grandes desperfectos, podemos rellenar con papel de periódico o un cordel el agujero y posteriormente recubrirlo con la pasta de madera.
Para conseguir un acabado más liso y evitar en lo posible el lijado, podemos frotarla masilla antes de que esté seca con un trapo de algodón humedecido en agua.
Para facilitar el secado asegurar un perfecto acabado, realizar el tapado de grandes desperfectos en dos pasos: aplicar una primera capa de masilla cubriendo aproximadamente el 50% de la profundidad del agujero. Dejar secar completamente y aplicar una segunda capa hasta cubrirlo por completo.
A la espera de que éste material pueda ser de utilidad, quedamos a las órdenes .
Saludamos cordialmente El equipo de TaraService.com
Se ha arrancado una pieza de un mueble de madera produciendo un agujero
mucho mas grande que el tornillo que tiene que entrar en él¿como puedo
meter el tornillo si es imposible roscar ya que falta madera en el mismo?
Contestamos a paco :
Hola, nos complace la presencia en nuestro sitio. Generalmente éstos sucesos se producen en muebles ya con bastantes años y en maderas que con el tiempo van perdiendo su textura, comenzando como un síntoma de que se vayan poco a poco aflojando por ej. las visagras,.
a) en los casos donde se pierde madera ya a partir del orificio donde estaba el tornillo dejando una zona astillada con faltante de material, se puede reparar colocando con una pequeña espàtula masilla para madera, dejando bien cubierta no solo la parte faltante por la rotura , sino que especial énfasis en el hueco original del tornillo. Estas masillas generalmente, luego de secar según las indicaciones del fabricante, restauran la zona con una nueva superficie de excelente resistencia. Luego del secado, marcamos en el caso de una visagra los puntos donde recolocaremos los tornillos, y con una mecha un poco mas fina hacemos el nuevo orificio. Luego atornillamos notando que se va fijando mucho mejor dado esa pequeña diferencia que dejamos anteriormente con la mecha .
b) Otra situación puede ser que solamente hayamos perdido la fijación del tornillo por haberse agrandado el canal . En éstos casos podemos tomar varias soluciones que entre otras pueden ser: 1) en todos los casos con una mecha de madera mas gruesa perforamos nuevamente en el lugar, dejando asi un calibre mayor entrando ya en madera nueva. 2) Introducimos en dicho hueco un pequeño taco que podemos fabricar facilmente con cualquier pequeño trozo de madera que siempre tenemos, llevándolo a la medida tanto de ancho como de profundidad, luego colocamos cola fría en las paredes del orificio y en las caras del taco, y lo clavamos en el orificio, limpiamos la zona de excedentes de la cola fría y dejamos secar unas horas. Cualquier diferencia milimètrica que se produzca por el largo mal tomado del taco , lo podemos rebajar con (*) lima y/o lija hasta hermanar cuidando de no rayar el resto de la superficie. Una vez seco, marcamos el lugar , perforamos con una mecha mas fina que el tornillo a colocar, y tornillamos nuevamente, veremos que la fijación es perfecta. ( opcional: podemos mojar la rosca del tornillo previo su atornillado con cola fría) .
(*) En los datos complementarios se dan otras opciones de acabado.
Datos complementarios de interés:
En el mercado existen gran variedad de marcas de masillas p Ej: Maruhon: Masillas y Rellenos Famowood Wood . Los productos son libre de solventes, fáciles de usar, y pueden ser pintados, aserrados o clavados al igual que la madera. Tampoco, existen los olores ni elementos pegajosos que están asociados con otras masillas.
PRESENTACION éstos productos vienen prsentados no solo para grandes superficies, sino que también en presentaciones pequeñas como para éstos casos de 80 o 100 grs.
METODOS DE APLICACIÓN :
Es una condición casi genèrica de aplicación retirar cualquier resto de cera con el desencerador para madera y un tapón de lana de acero.
Para rellenar grandes desperfectos, podemos rellenar con papel de periódico o un cordel el agujero y posteriormente recubrirlo con la pasta de madera.
Para conseguir un acabado más liso y evitar en lo posible el lijado, podemos frotarla masilla antes de que esté seca con un trapo de algodón humedecido en agua.
Para facilitar el secado asegurar un perfecto acabado, realizar el tapado de grandes desperfectos en dos pasos: aplicar una primera capa de masilla cubriendo aproximadamente el 50% de la profundidad del agujero. Dejar secar completamente y aplicar una segunda capa hasta cubrirlo por completo.
A la espera de que éste material pueda ser de utilidad, quedamos a las órdenes .
Saludamos cordialmente El equipo de TaraService.com
27 octubre 2006
Nos consultan para hacer persianas artesanalmente.
DIANA NOS CONSULTA:
Estoy buscando alguna guia para poder hacer persianas yo misma, ya sean de madera, plastico o algun otro material.
Gracias.
CONTESTAMOS A DIANA:
Agradecemos por tu comunicación, con relación a tu consulta, como bien se indica en nuestra portada, el sentido que le hemos dado a el sitio es el de poder brindar una guía dentro de las posibles reparaciones caseras , tratando de acercar soluciones fáciles, poco costosas debido a la muy variada gama de situaciones que pueden presentarse.
De todas formas queremos dejarte una opinión al respecto. La confección de persianas en nuestro País a nivel artesanal es poco común mas allá del conocimiento que tenga la persona. El acceso a los materiales para su contrucción son tan variados como difíciles de adquirir, madera, plástico, telas especiales, aluminio etc...
Los proveedores de materiales practicamente son sumamente escasos en lo que comercialmente se llama “compras por menor” salvo algunas excepciones en madera.
Hemos tratado de averiguar en el mercado datos como para encontrar algún proveedor, y nuestros movimientos han sido infructuosos. Como tu sabrás las hojas a utilizar en cualquiera de los materiales que nombramos, son específicas, o sea tienen la curvatura y perforaciones por donde van pasados los cordeles de funcionamiento de las máquinas, éstas a su vez van en una caja especial en cada modelo etc...
Para cada tipo hay un mecanismo y éstos son variados.
El buen funcionamiento de una persiana justamente está en el balance de los materiales empleados, con los mecanismos adecuados, y un ensamble perfecto.
Antiguamente, se fabricaban las persianas en madera con listones planos enganchados en donde el artesano contaba con maderas nobles, se hacían a medida, e incluìan el trabajo de albañilería correspondiente, dichos trabajos artesanales, hoy en muchos lados aún están funcionando.
Todo esto fue cayendo paulatinamente, con el tema de la importación, hecho por el cual, hoy tenemos en ese ramo como en otros justamente mucho material, ya prontos para colocar, en variados colores y modelos y en las medidas que se necesiten, y llegan al consumidor a un precio sumamente conveniente.
Lamentando mucho el no poder brindarte mas elementos que puedan ser de utilidad, quedamos a las órdenes por cualquier otra consulta dentro de nuestra área que pueda surgirte.
Saludamos cordialmente
El equipo de TaraService.com
Estoy buscando alguna guia para poder hacer persianas yo misma, ya sean de madera, plastico o algun otro material.
Gracias.
CONTESTAMOS A DIANA:
Agradecemos por tu comunicación, con relación a tu consulta, como bien se indica en nuestra portada, el sentido que le hemos dado a el sitio es el de poder brindar una guía dentro de las posibles reparaciones caseras , tratando de acercar soluciones fáciles, poco costosas debido a la muy variada gama de situaciones que pueden presentarse.
De todas formas queremos dejarte una opinión al respecto. La confección de persianas en nuestro País a nivel artesanal es poco común mas allá del conocimiento que tenga la persona. El acceso a los materiales para su contrucción son tan variados como difíciles de adquirir, madera, plástico, telas especiales, aluminio etc...
Los proveedores de materiales practicamente son sumamente escasos en lo que comercialmente se llama “compras por menor” salvo algunas excepciones en madera.
Hemos tratado de averiguar en el mercado datos como para encontrar algún proveedor, y nuestros movimientos han sido infructuosos. Como tu sabrás las hojas a utilizar en cualquiera de los materiales que nombramos, son específicas, o sea tienen la curvatura y perforaciones por donde van pasados los cordeles de funcionamiento de las máquinas, éstas a su vez van en una caja especial en cada modelo etc...
Para cada tipo hay un mecanismo y éstos son variados.
El buen funcionamiento de una persiana justamente está en el balance de los materiales empleados, con los mecanismos adecuados, y un ensamble perfecto.
Antiguamente, se fabricaban las persianas en madera con listones planos enganchados en donde el artesano contaba con maderas nobles, se hacían a medida, e incluìan el trabajo de albañilería correspondiente, dichos trabajos artesanales, hoy en muchos lados aún están funcionando.
Todo esto fue cayendo paulatinamente, con el tema de la importación, hecho por el cual, hoy tenemos en ese ramo como en otros justamente mucho material, ya prontos para colocar, en variados colores y modelos y en las medidas que se necesiten, y llegan al consumidor a un precio sumamente conveniente.
Lamentando mucho el no poder brindarte mas elementos que puedan ser de utilidad, quedamos a las órdenes por cualquier otra consulta dentro de nuestra área que pueda surgirte.
Saludamos cordialmente
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